Сегодня мы поговорим о том, как зарезать потолочный плинтус. Операция простая, для мастеров отделочников с набором профинструмента, а вот у новичка чаще возникают вопросы. Мы подготовили для вас лучшие техники подрезки, стыкования и заделки щелей между отдельными сегментами потолочного плинтуса.
Выбор инструмента
Потолочные плинтусы изготавливают из вспененного полистирола. Для его обработки может применяться широкий спектр инструментов: как узкоспециализированных, так и общего назначения. Выбор зависит от того, в каких объёмах планируется вести работу: применять в ходе профессиональной деятельности отделочника или разово при ремонте собственной квартиры. При должном старании разницы в качестве подрезки видно не будет, но время выполнения работ может достаточно сильно отличаться.
Эффективность инструментов для резки пенопласта определяется двумя факторами: скоростью выполнения реза и его чистотой. Оба фактора крайне важны для профессиональных ремонтников: в одних случаях требуется выполнение большого объёма работ в сжатые сроки, в других же важна точность подгонки для создания сложных аппликаций, имитирующих лепнину. Полностью обоим требованиям соответствует лишь один инструмент — резак для пенопласта, в основу работы которого положено разделение детали разогретой тефлоновой струной. При желании можно закрепить инструмент над поворотным столом или использовать стусло из неплавящегося материала.
В домашних условиях прирезку пенопластовых молдингов можно выполнить в обычном стусле для припасовочной ножовки. Использование самой пилы не приведёт к положительному результату: слишком крупный зуб сильно надрывает гладкую экструдированную поверхность. В свою очередь острые секционные лезвия с одной стороны не обладают достаточной длиной, с другой же их плотно заклинивает в разрезе. Можно использовать самый дешёвый кухонный нож, заточенный на грубом абразиве с образованием микропилы на лезвии, а также лобзик с алмазной струной или простую мелкозубую ножовку по металлу.
За редкими исключениями подрезанные детали не сходятся на месте монтажа в плотный стык. Если зазор не удаётся устранить грубым сдавливанием краёв плинтуса, потребуется подгонка обрезных краёв по месту. Для этих целей можно использовать инструмент для тонкой работы: скальпель, купленный в ближайшей аптеке, нож с новым секционным лезвием или наждачную тёрку.
Угловая подрезка
Далеко не каждое угловое соединение плинтуса выводится под идеальный прямой угол. В каждом месте нужно, пользуясь углольником, а в оптимальном варианте — малкой, определить отклонение оформляемого угла от 90°. На это значение нужно отрегулировать поворот стола резака или корректировать положение режущего инструмента, используя зазоры в прорезях стусла.
При стыковке плинтусов в углах нужно предварительно прирезать оба встречных элемента. Если на одной из стен плинтус уже установлен в непосредственной близости к углу, элемент нужно вырезать с допуском в пару сантиметров чтобы выполнить точный и аккуратный угловой стык, а затем сделать подгонку прямого среза. Два встречных фрагмента с угловой подрезкой сначала нужно примерить на сухую, отмечая для себя ширину зазора и какие части среза не позволяют плотной стыковки. В дальнейшем мы будем принимать за норму, что пенопластовые молдинги и плинтуса стыкуются без видимого зазора, чего на практике добиться очень просто.
Для начала нужно убедиться, что если при стыке образуется зазор, то он обязательно должен быть равномерным, что свидетельствует о правильном выборе угла подрезки. Для полного устранения зазора на срезе плинтуса нужно вручную выполнить затыловку, срезав края скоса, обращённые к стене и потолку. При этом на профильной части должна остаться тонкая полоска ровного косого среза, ориентировочно не более 2–3 мм. После того, как оба угловых фрагмента качественно сопоставлены, необходимо, удерживая одну из сопоставляемых деталей, отметить на ней линию прямой подрезки к торцу уже приклеенного плинтуса. Если одна из стен свободна, на неё угловой элемент приклеивается первым.
После того, как один из стыкуемых фрагментов вклеен, нужно приставить к нему второй и отметить линию среза прямой стыковки с обратной стороны. При подрезке прямых частей нужно давать припуск в половину миллиметра. Таким образом, при вклейке второго углового фрагмента кромки стыка плотно вдавливаются друг в друга, и соединение получается беззазорным.
При зарезке плинтуса в угол следует помнить что стыкуемые элементы режутся зеркально. Для внутреннего угла верхняя кромка плинтуса укорачивается
Для внешнего угла нижняя кромка укорачивается
Угловые стыки представляют наибольшую сложность при подрезке, в особенности, если оба края плинтуса требуют угловой стыковки. В таких случаях рекомендуется оставлять более значительные припуски, до 1–2 мм в общей сложности. В первую очередь необходимо технологично стыковать наружные углы, где наличие зазора будет наиболее заметным. Даже если при этом образуется зазор во внутреннем угле, его достаточно просто устранить пластичной замазкой.
Приставные соединения
Иногда приходится выполнять примыкание плинтусов к элементам лепнины сложной формы. Бутафорские колонны, а также накладки на швах между материалами отделки вынуждают прибегать к ещё более кропотливой технике работы.
Для начала необходимо взять бросовый отрезок фигурного элемента, торцованный под прямым углом, и перенести маркером его профиль на произвольную плоскость. При вырезке шаблона рез нужно осуществлять с внешней стороны разметки. По шаблону производится сначала предварительная прирезка плинтуса, затем модельным ножом или скальпелем срезаются излишки пенопласта, мешающие плотному прилеганию. Окончательную подгонку можно выполнить мелкозернистой абразивной бумагой, намотанной на палец. Обратите внимание, что, как и в случае с угловым стыкованием, здесь необходимо оставлять небольшой допуск в сторону стыка с прямой подрезкой, которую выполнить не в пример проще.
Прямые стыки
Описанные выше техники прирезки вынуждают оставлять перехлёст на участках с прямыми стыками. Появления зазоров в этих местах также достаточно легко избежать, в то время как их наличие испортит внешний вид и может вылиться в появление трещины на более сложных стыках.
Для выполнения точного прямого подреза можно пользоваться двумя техниками. Первая — использовать ровный торец в качестве упора, по которому тонким лезвием надрезается поверхность подложенного снизу плинтуса. Очевидно, что видимая часть стыка пролегает исключительно на поверхности, поэтому более глубокий вырез в тыльной области плинтуса не сыграет существенной роли. При выполнении такой операции прирезки важно не углублять лезвие слишком сильно, чтобы его не заклинило, также режущий инструмент должен быть острым, чтобы исключить зарывание кромки.
Вторая техника заключается в прирезке наложенного фрагмента по отношению к подложенному. Необходимо сначала выполнить предварительную прирезку с допуском в несколько миллиметров, затем снять широкую фаску, образуя скошенную изнаночную часть. Далее аккуратным вдавливанием прирезаемой детали и снятием тонких полосок с тонкого торца можно добиться весьма плотного примыкания на стыке. Обычно при такой подгонке образуется не зазор, а облой — выступ, который достаточно просто устранить наждачной бумагой.
Примыкание к стенам и потолкам
При подгонке фрагментов плинтуса нужно всегда учитывать кривизну стен и потолков, чтобы в местах примыкания не образовалось значительных зазоров. Именно поэтому все фрагменты перед наклейкой сначала примеряются на сухую. Если в каком-либо месте образуется зазор, нужно отметить рисками выступающий участок и снять соразмерный слой с примыкающей кромки, используя наждачную бумагу или острое лезвие.
Зазоры толщиной до 1–1,5 мм также можно устранить с помощью герметика, приклеив на него плинтус с остаточным напряжением, что возможно благодаря гибкости пенопласта. Сначала участок примыкания, на котором образуется зазор, по всей длине покрывается жгутиком белого акрилового герметика толщиной чуть больше ширины зазора. Далее, без оказания существенного давления на плинтус, жгутик протягивается эластичным шпателем. В таком состоянии молдинг нужно оставить на 2–3 минуты, после чего слегка прижать плинтус к стене или потолку. Дождавшись выступления небольшого количества герметика, снять его шпателем.
Также белый акриловый герметик поможет маскировать зазоры, которых никак не удалось избежать в ходе прирезки. Интересно, что ничего лучше пальца для заделки криволинейных стыков не придумано. Герметик нужно с небольшим усилием затолкать в щель, разгладить, а затем вытереть излишки мокрой чистой тряпкой.
Работа с мелкими фрагментами
Мы настоятельно рекомендуем начинать окантовку молдингами с наиболее мелких элементов, что многим покажется странным. В действительности это очень важный аспект работы с потолочным плинтусом, особенно если изделие имеет сложный профиль и стоит недёшево. Первое, что нужно сделать — определить раскладку и расположение доборных элементов, которыми будет завершаться каждый линейный участок плинтуса.
Начинать наклейку плинтусов рекомендуется с элементов, использующихся для оформления выступов колонн, ниш и прочих объектов внутренней архитектуры. На этих участках наличие стыков будет наиболее заметным, поэтому фрагменты плинтуса должны быть цельными на линейных участках. Среди прочих предпосылок важнейшей является сложность работы с мелкими деталями: их часто приходится изготавливать заново, меняя угол подрезки.
